Ханиева Алина

Саят Досыбаев о 30-м сезоне Kazakhstan Fashion Week

7-8 июня пройдёт юбилейный сезон Национальной Недели моды прет-а-порте. Генеральный продюсер KFW Саят Досыбаев рассказал об особенностях и отличиях этого сезона, и что нам от него ожидать.

- Насколько я понимаю главное отличие одного сезона KFW от другого это концепция. В чем заключается концепция показов Summer 2022?

- Единая концепция у нас заключается в том, что мы на протяжении многих лет пытаемся заставить наших соотечественников поверить в то, что носить казахстанское - это модно. Вы это видите на примере Fashion hub COLAB, куда приходят люди не в поисках европейской одежды. Сейчас, когда у соседей творится вообще черт знает что со всякими санкциями, когда известные модные бренды уходят с рынка, у нас, так скажем, происходит естественное импорт замещение.

Еще, наверное, наша концепция в том, что в начале, когда мы развивали KFW, просто не было казахстанских дизайнеров, чтобы в таком объёме составлять модный календарь, когда дни показов состоят только из казахстанских брендов. Нам, естественно, приходилось дополнять программу зарубежными дизайнерами. Сейчас нет такой нужды. К нам приезжают иностранные дизайнеры только по собственной воле. Кого-то специально приглашать, тратить ресурсы нет необходимости. Конечно, мы хотели бы увидеть ребят из Росси и Украины. Но сейчас ситуация не такая, что позволяет путешествовать. Поэтому большинство всегда составляли именно казахстанские бренды и дизайнеры. А им есть что показать. 

Потому что, знаете, меня чем-то сложно удивить. Я с 1996 года начал выезжать на мировые показы. Тогда ещё ни один из казахстанских журналистов не был аккредитован в Европе. И для нас делали первые исключения. Я видел все показы, застал мэтров Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy еще при жизни. Поэтому европейская мода – она, конечно, очень красивая, и мы брали её в основу, когда делали Неделю моды. Я видел эту красоту, и мне хотелось, чтобы в Казахстане что-то было подобное. И я тогда уже привёз эти технологии показов. У нас уже был правильный подиум, профессиональный на тот момент свет. Потому что развивались мы, развивалась индустрия ивента. Стали появляться огромные LED экраны, споты, софиты, ибо до этого ничего подобного не было. За 30 сезонов изменения произошли очень большие.

Недавно Украинская Неделя моды отметила 25 лет. Они начали немного раньше нас. Вообще 18 лет назад на пространстве СНГ было три недели моды. Это Russian Fashion Week, Ukrainian Fashion Week и Kazakhstan Fashion Week. Всё остальное еще тлело и зрело в идеях. Сейчас, конечно, Недель моды много, и мы дружим с разными. Это очень радует.

- Насколько масштабным будет предстоящий сезон KFW? На какое количество гостей вы рассчитываете?

- Это не событие стадионного масштаба. Это всё-таки очень камерное мероприятие, в какой-то степени рассчитанное для узких профессионалов и истинных поклонников моды. И это байеры. Они у нас есть, слава Богу, те, которые видят перспективу и верят в казахстанских производителей и делают из этого бизнес. Так же будут блогеры, стилисты, клиенты дизайнеров. Это само собой. Они очень ждут эти показы. Сейчас стало модно приходить на показы своих кумиров в их одежде, таким образом отдавая некую дань уважения своим любимым дизайнерам.

- Сейчас в мире один из главных трендов и насущных вопросов - это экологичность, устойчивость и осознанное потребление. Каким образом это проявляется в моде и какой вклад вносите лично вы?

- Это то, на что мы, Казахстанская Неделя моды, обратили внимание. Мы начали первые об этом говорить, опять-таки беря в основу наш международный опыт, наши многолетние постоянные путешествие в Нью-йорк и Европу. Тогда у нас ещё даже не знали, как произносить слово sustainable, и не понимали, вообще, что это такое. А в Европе или Америке этот термин устойчиво стал приживаться в мире моды. Поэтому то, что сейчас показывали мы в последнее время, особенно было заметно. Мы до пандемии показывали то, что нужно использовать вторсырьё. У нас даже вся Неделя моды одного сезон была сделана без использования печатных баннеров в PVC материале. Она была отпечатана на крафтовой бумаге, которая потом просто сдавалась в переработку. Так же была гостевая стена из картона, которую очень высоко оценили в Европе. И мои коллеги из России сказали: «Вот это круто! Мы до этого не догадались» Это и есть то, что внутри нас находится, то, что сейчас просыпается у граждан. Это и называется экологическое воспитание.

Считаю, что такой предмет нужно вводить в школах. Говорить об умении сортировать бытовой мусор: пластик отдельно, бумагу отдельно, пищевые продукты отдельно, для того, чтобы просто меньше засорять окружающую среду. Меньше использовать пластика как такового. Ходить с сумочкой. Мы говорим: носите шопинг бэги - то, что дизайнеры предлагают. И делают они это в виде экологичных сумок. Это же не занимает много места в вашей сумочке, когда вы идёте покупать продукты, таким образом будет меньше использоваться пакетов. Есть страны и города, в которых пластиковые пакеты вообще запрещены. Например, в Турции в одном из городов нет пластика, всё упаковывается в бумагу, и за пластик штрафуют. Это и есть то, о чем мы говорим - социальная ответственность перед экологией, природой. Это то, что мы хотим прививать.

В колоборации с журналом Esquire мы реализовали проект, в котором наши молодые дизайнеры создали образы на острые социальные темы: загрязнение воздуха, морей, озёр, рек, засуха - то, о чём говорит наша пресса в течение многих лет. Говорят о трагедиях, происходящих в степях, сельском хозяйстве. И это тоже отражается в моде. Мода - это зеркало человеческой деятельности. Это такая своеобразная модная пропаганда. Через подиумы, журналы, блоги и сайты.

А как это происходит? Происходит в выборе ткани. Тот же самый лён, хлопок, который приходит на замену синтетики. Сколько разлагается синтетика и сколько разлагается лён. Это буквально несколько сезонов, а синтетику носишь долго. Конечно, она существует в одежде, без неё никак. Благодаря нашим химикам и были придуманы многие технологичные ткани. Но сейчас они смело заменяются натуральными тканями. Мы, во всяком случае, на KFW именно об этом и говорим.

- Увидим ли мы кого-нибудь из молодых дизайнеров, которые были на New generation в ноябре 2021 года?

- Да. Второй день 8 июня будет полностью практически посвящен молодым дизайнерам, участникам 10-го юбилейного сезона. У него прекрасные отзывы, прекрасный потенциал. На фоне всех остальных конкурсов New Generation зарекомендовал себя как действительно креативная, перспективная площадка. Потому что дизайнеры получают, несомненно, опыт среди своих старших коллег, попадая в дома дизайнеров в качестве стажёров, ассистентов. Кто-то из них остается, закрепляется, кто-то ищет дальше, развивается. Но, во всяком случае, старт положен.

И мы вот этим очень сильно гордимся, очень бережем этот конкурс и хотим, чтобы он долго служил нашим ребятам. Туда попадают, на самом деле ребят достаточно одарённые, то есть они проходят жёсткий отбор. 

- По каким критериям происходит отбор дизайнеров на KFW?

- Да, это жёсткий отбор. Во-первых, определяется соответствие тенденциям сезона, материалу, который задаётся. Потом мы смотрим на бэкграунд дизайнера. Есть дизайнеры от Бога, которые никогда не учились, не были дизайнерами, но вот у них есть такой талант. Их, конечно, не так много, но они есть. Остальные же идут путем обучения, подкрепления своих знаний институтами, колледжами. Вообще представить, что это твое предназначение достаточно трудно. Потому что это умение излагать свои мысли не в виде изделия, а в виде слов. Это тоже говорит о твоей другой способности - рассказать о себе, о своей работе. Это важно. Бывают немые художники, и их работы говорят за себя. И как мы видим, там слова не нужны. А порой кому-то нужны слова, чтобы объяснить и донести свою коллекцию.

- Какой сезон KFW запомнился больше всего, и почему?

- Очень сложно сказать. Мне сейчас тяжело выделить какой-то один, но был очень хороший вот именно экологический сезон. Самому оценить сложно. У тебя как художника глаз замыливается. Ты думаешь: «А вот надо было так сделать. Потом ты воплощаешься в другом». Как у дизайнеров. Они создают коллекцию, и они её уже не любят. А тебе она еще продолжает нравиться.

- Если бы вы организовывали Met Gala в Казахстане, какую тему вы бы выбрали первой?

- Наверное, было бы какая-то самоидентификация, то есть кто ты есть в этом мире. Всё-таки вот это важно. Отбросив все какие-то шаблоны, примеры, подражание и копии, покажи себя, какой ты есть. Мы очень много видим в мире фальши, лицемерия. Выдают себя за других, другого за себя. Здесь нужно зеркало. Зеркало не обманешь, оно всегда тебе скажет правду.

На Met Gala в этом году задали тему Gilded Glamour. Для меня это тема абсолютно не является какой-то показной. Может быть, Анна Винтур соскучилась по блеску и гламуру, сидя, так скажем, в Америке в глобальной изоляции во время пандемии. Меня эта тема вообще никак не задела и даже не нравится. Она слишком банальная.

Я не видел обзоры всех коллекций. Мне кажется, было бы гораздо проще обернуться в какую-нибудь золотую фольгу и прийти, как это сделал Демна Гвасалия. Завернул скотчем и сказал, что в принципе, он создал какую-то некую новую одежду. Но это уже прямо для очень таких fashion victim. Он показывает, что люди очень легко идут на поводу. Некоторые дизайнеры умеют вести за собой. Это тоже такие, знаете, своеобразные политические заявления. Через его коллекции вы прекрасно видели его отношения к ситуации военного положения в Украине. Поэтому художники должны быть очень многогранны. Они не должны зацикливаться на чём-то одном. Нужно много читать, путешествовать, нужно вообще проявлять свою человеческую и гражданскую позицию. Поэтому тема Met Gala для меня была бы «Покажи свою сущность, кто ты есть на этой земле».

- Саят, испытываете ли вы давление из-за ответственности за такое больше количество проектов? Как вы с этим справляетесь?

- Вы знаете, это называется «я люблю свою работу». Когда ты так говоришь, мне кажется, ты справляешься с любыми трудностями. Конечно, бывают такие моменты, когда «всё надоело, не хочу. Хочу уже чем-то другим». Скажем, половину своей жизни, возможно, кто-то уже проживает и думает о том, как и что он дальше будет делать. Меня тоже посещают эти мысли. Чем заняться? Что открыть для себя? И у меня есть мои какие-то любимые хобби и всё остальное. Но есть ощущение некой ответственности. Просто мы такие посредники между дизайнерами и потребителями, СМИ. То есть дизайнеру достаточно сложно создать коллекцию и ещё потом её представить. Есть мы, которые можем им в этом плане помочь. New York Fashion Week, Paris Fashion Week. У них такая же миссия, как и у нас. Поэтому мы эту миссию взвалили на себя и её несем. И нам это очень нравится.

Я из сезона в сезон открываю для себя какие-то новые имена, новых дизайнеров, с кем-то начинаю более тесно общаться, к кому-то я присматриваюсь, за кем-то наблюдаю, кого-то приглашаю дальше выйти за пределы Казахстана, поехать в Европу, где-то показаться ещё. Надеюсь, что сейчас с пандемией будет уже более-менее покончено, границы откроются, мир придет в некую стабильность. Скорей бы закончился военный конфликт и тогда, как говорится, миру мир.

Сейчас основанная тема многих художников, мыслителей, поэтов, миссионеров - это сохранение мира. Это то, чего хотят все. Провокаций и самих провокаторов очень много, поэтому нужно уметь разделять правильные суждения о таких вещах. Мы живем в очень нелегкое время. Старшее поколение, они пережили войну, моя бабушка - гражданскую, родители - Великую Отечественную. Сейчас мы переживаем какую-то другую, какая-то такая техногенная большая война, к которой все каким-то образом принимают отношение.

Поэтому время очень сложное, но интересное. Мне кажется, жизнь надо любить в любых её проявлениях, от сложностей до таких вот мелочей, как та женщина, которая гладит платье, наслаждаясь этим. То есть это её работа, и ей это нравится делать. Дизайнеру нравится шить. Вам нравится заниматься своей работой, писать статьи, до кого-то это доносить. Поэтому я призываю всех просто жить в мире и согласии.