До Kazakhstan Fashion Week остались считанные дни и совсем скоро молодые таланты модной индустрии Казахстана представят свои работы на конкурсе New Generation-2019, ведущей темой которого в этом году является «Этноконструктивизм».

Для того, чтобы узнать, откуда черпали вдохновение участники конкурса, мы отправились в Государственный музей искусств им. А. Кастеева и побеседовали с Наталией Баженовой, старшим научным сотрудником отдела прикладного искусства Казахстана ГМИ РК, об истории казахского национального костюма 19 века, его особенностях и перспективах в современной эпохе.

Коллекция национальной одежды 19 века в музее небольшая, однако здесь имеются уникальные экспонаты – богато украшенный женский свадебный костюм и реконструкция ханского костюма конца 19 - начала 20 века, а также ювелирные украшения из разных регионов Казахстана. Экскурс в историю национального костюма в очередной раз напомнил нам, что знание прошлого крайне важно для создания современного образа. В интервью с Наталией Баженовой мы узнали, что казахский национальный костюм – это не просто элемент повседневности наших предков, а произведение искусства и результат усердной работы как мастериц, так и ювелиров.

Чем особенны национальные наряды, хранящиеся в фонде музея искусств им. Кастеева?

Данные наряды отлично демонстрируют высокое мастерство казахской женщины, наглядно отражая мировоззрение казахов 19 века. В зале казахского прикладного искусства представлены свадебный головной убор невесты Западного Казахстана – саукеле, платье и камзол. Головной убор не случайно имеет конусообразную форму. Современные исследователи в области искусствоведения, этнографии и истории пытаются найти истоки в древней мифологии. Здесь логично проводится параллель между саукеле и мировой горой, трехчастным строением мироздания, где нижний мир – это мир предков, ушедших за грань неведомого, средний мир – мир живых людей и высший мир – мир богов и аруаков. Головной убор богато декорирован ювелирной отделкой – посеребряными пластинами, вставками из полудрагоценных камней, поверхность обита красным бархатом. Одежда, даже повседневная, всегда украшалась вышивкой, а свадебный костюм невесты – это настоящее произведение искусства, где для декора мастерицы использовали настоящие золото и серебро. Помимо изящной вышивки костюм декорировался позументом, аппликацией. Вышивка – очень трудоемкая работа и зачастую не обходилось без помощи ювелиров, которые и изготовляли нити для позумента. Вышивание золотой канителью – это редкое и кропотливое искусство, которое сегодня возрождается в Казахстане благодаря стараниям мастерицы и художницы декоративно-прикладного искусства – Айжан Абдубаитовой. Аналогичный позумент мы можем увидеть и на реконструкции ханского костюма.

Расскажите, что характерно для казахского национального костюма 19 века в отношении вида покроя, используемых тканей, цветов, орнаментов и так далее.

Что касается покроя, то в начале 19 века он был традиционно туникообразный, а уже в конце столетия, под влиянием новых веяний моды, он стал трансформироваться, ярче стали выделять талию, появились оборки на рукавах и по нижней части платья. Ткани использовались разные, но в основном это домотканые хлопок и лён, а также ситец, сатин, бархат, шелк и атлас, которые можно было купить или обменять. Для обуви использовалась кожа крупных животных. Украшалась она вышивкой, металлическими пластинами. Примечательно, что носок обуви был загнут вверх. Доминирующим цветом в казахском прикладном искусстве, несмотря на разнообразие цветов, был красный, а вернее его глубокие, сдержанные оттенки. И это не удивительно, так как этот цвет – цвет силы, огня, зрелости, крови, богатства, изобилия. В целом одежду казахи предпочитали светлую и яркую. В декоре одежды преобладают растительные орнаментальные мотивы, так как растения – это символ плодородия. Поэтому неудивительно, что свадебное платье невесты украшалось именно этим орнаментом, ведь невеста — это будущая мать и хранительница очага. Помимо растительных мотивов, часто встречаются солярные и космогонические орнаменты. Следует понимать, что аксессуары и орнаменты использовались в первую очередь как оберег, а затем уже как украшения, особенно для женщин, роль которых в обществе была сакральна. Орнамент, как обязательный элемент, наносился и на внутренней одежде, несмотря на то, что её не было видно. В юрте все было гармонично, каждая вещь знала свое место. Лишних вещей не было, кочевой образ жизни исключал это. Человек жил в гармонии с природой, разумно используя ее богатства и законно получая энергию Земли и Космоса. Звездное небо всегда было открыто взору кочевника, трансформируясь, оно так естественно и красиво отражалось в орнаменте.

А что насчет ювелирных украшений?

Ювелирные украшения заслуживают отдельного внимания и, на самом деле, рассказывать о них можно долго. Украшения играли важную роль в повседневной жизни казахов. Конечно, богато украшенный головной убор невесты, который мог весить больше килограмма, не надевался каждый день, однако серебряные украшения являлись обязательным элементом повседневного убранства. Казахи верили и знали, что серебро обладает целебными свойствами. Сегодня мы знаем, что серебро ионизирует воду. Примечательно и то, что женщина была обязана надевать серебряные кольца или браслеты во время приготовления пищи. При этом мужчина мог отказаться от еды, если она приготовлена женщиной, не надевшей серебряные украшения. Как уже было сказано ранее, ювелирные украшения являлись в первую очередь оберегом, а их декоративная составляющая выполняла второстепенную роль. Уязвимые и сакральные части тела женщины – шея, виски, грудь, спина, поясница, т.д. защищались орнаментированными украшениями. Пояса, покрывающие живот и поясницу, являлись обязательной составной частью всего наряда. Для женщин, играющих священную роль в семье, это было особенно важно, ведь область живота ассоциируется с зарождением жизни.

Именно поэтому так характерны украшения с орнаментальным рисунком, изображающим рыбок (символ плодородия), солнце, свастику, растения и другую символику. В случае с украшениями, символика птиц (высший мир) удостоена особого внимания. К примеру, когти и перья филина, священной птицы, широко использовались для изготовления украшений. При этом самих птиц выстригали, кормили и отпускали на волю. Использование перьев птиц для украшения головного убора характерно для северных и центральных районов Казахстана.

Здесь стоит отметить, что определенные элементы нарядов и украшений различались в зависимости от региона Казахстана.

В таком случае, влияла ли социальная принадлежность человека на то, как он одевался и какие использовал украшения?

Различия были только в материалах и в богатстве ткани и украшений. Что же касается покроя и состава одежды, то социальный статус здесь не имел значения.

Какие изменения претерпел национальный наряд казахов в последующем веке? Возможно было что-то характерное для 19 века, что исчезло в 20 веке?

Сам по себе 19 век является трансформационным периодом, когда казахский, а особенно женский национальный костюм претерпел постепенные изменения. Десятилетие за десятилетием добавились новые элементы. Если в его начале преобладал трапециевидный и туникообразный покрой костюма, то уже ближе к 20 веку появились более выраженные линии талии, изящность во всем образе. Если взглянуть на экспонируемый свадебный наряд, мы видим, что он отражает в себе этот переходный период.

Изменения в образах происходили под влиянием соседних наций, а также в результате перехода с кочевого на оседлый образ жизни. Да и сами предпочтения, иными словами – мода, менялись со временем.

Из вашего наблюдения, насколько часто используются элементы казахского национального костюма 19 века сегодня? И каковы перспективы его возрождения?

К большой радости, отечественные дизайнеры все чаще используют национальные элементы в своих работах. К примеру, студенты и преподаватели Академии Моды «Сымбат», стильно и со вкусом используют казахский орнамент при создании своих коллекций. Айгуль Жансерикова успешно возрождает мастерство войлоковаляния, применяя новые способы и материалы. Использование национальных элементов становится трендом и это не может не радовать.

Ведь как иначе представить Казахстан всему миру, если не через современную форму национальной одежды?

Перспективы есть, и я считаю, что декоративно-прикладное искусство – это мощный фундамент для нынешних и будущих дизайнеров, мастеров, художников и архитекторов. Это неисчерпаемый источник идей, который можно трансформировать на современный лад. А знание истории и понимание философии предков крайне необходимы для осознанного творчества. Не зря ведь говорят: всё новое – это хорошо забытое старое.

Благодарим Наталью Баженову за бесценный экскурс в историю казахского национального костюма 19 века. Надеемся, взгляд в прошлое вдохновит казахстанских дизайнеров, стилистов, ювелиров и других мастеров возрождать традиции и передавать их будущим поколениям.

Текст: Aimira D.